幸福的雪域宅男：我的西藏原味生活

 

隨著來台灣的外籍人士的增加，最近也常看到穿著藏傳佛教衣著的喇嘛在捷運上的身影。不同於其它中國省份，蒙古、新疆和西藏一直都是擁有獨具一格風土民情，和你我熟悉的漢文化相距甚遠，再加上藏傳佛教帶給人的莊嚴又神秘的印象，讓西藏始終像環繞在香火雲霧中虛幻而不真實。幸福的雪域宅男一書打破了這個迷思，一位六年級生的台灣人，在因緣際會下闖進知名的西藏佛學院宗薩寺中學習。

全書主要內容在分享藏傳佛教佛學院的點點滴滴，原來喇嘛是指佛教大師，不見得是出家人，而學院裡的堪布是指佛法博士，活佛雖是轉世而來，但這輩子對佛法的修行一樣得打掉重練。據說佛陀當初有對出家人的起居空間制定了規格，因此學院的房間統一建置成二坪大小，約略三大步的空間。在學院的喇嘛除了在課堂上聽課以外，日常的起居就融合在那間兼具客廳、書房、臥室與廚房的斗室中。就外人來看，那環境頂多比監獄好一點，但對於追求佛法學問的喇嘛來說，這個一應俱全的陋室，是精進佛法的自足空間。

長期的政教合一與獨特的地理環境，造成古時候的西藏人民想學識字，只能先到佛學院裡出家受教。學習統稱五明的佛法、藏文書法、哲學、工藝、醫學和詩詞等五大知識領域。等學有所成後，再決定自己要不要還俗。所以宗教對西藏人來說，有如空氣般存在一呼一吸中無所不在。其中辯經課程，是最為特別、極富實踐精神的教育方法。它是結合辯論、哲學和佛學的綜合課程，讓問答雙方各盡其力的說服對方，自己陳述的觀點才是對的。過程還是引經據典，提出佛經裡的內容做為論證，這也考驗辯經雙方博學強記的功力。

書裡概略地介紹了藏民的飲食偏好，逐漸受到外來文化的影響，導致人們開始出現容易生病的高油高糖食文化。電腦、網路等科技產品的出現，也讓原本純樸專注的西藏居民，不可免地出現如同都市人般的3C依賴症。如同書中後記中所言，隨著資訊普及和民智漸開，強調無名知足、因緣和合的佛教思想，能在西藏這片淨土保持多久而不被外界汙染，其實想來是不太樂觀。其實不論藏傳佛教還是中原佛教，都是講求去除我執，強調世事無常，所以倒也不難心領神會，看來喇嘛和比丘是殊途同歸，佛法本是同根異枝。

香港尋味：吃一口蛋撻奶茶菠蘿油，在百年老舖與冰室、茶餐廳，遇見港食文化的過去與現在

 

在歷經反送中等一連串的政治運動後，讓香港的東方之珠的光采漸趨暗淡。然而在70到90年代，不論是社會經濟發展、影視文化影響力和觀光飲食的豐富度，香港都是亞洲四小龍的領頭羊。孕育自開埠時期的苦力、工人階級吃食的需求，而後澆灌英國殖民時期洋人、權貴的西式餐飲，綻放出香港獨一無二、五花八門食肆風情。「香港尋味」書寫各種港式餐飲文化源起，搭配作者輕柔寫意的水彩插圖，素有美食天堂之稱的香江躍然紙上。

「大牌檔」就是街頭流動攤販，原由是60年代港府為了整頓市容，重新發佈攤商規格，為區別原有的「小牌」流動攤販，故取名為「大牌」。最初分為固定熟食和非熟食兩類，後來媒體習慣將「大牌熟食檔」簡稱為「大牌檔」因此得名。就像台灣夜市裡的海鮮熱炒攤販，主要提供粥粉麵飯等主食，進一步細分熟食檔可分為粥檔、粉麵檔、經濟飯菜檔、咖啡檔和甜品檔五種。

圓摺桌和摺凳是大牌檔的標準配件，也是黑道和食客衝突時的「七武器之首」。隨著經濟發展和消費模式變遷，目前僅剩二十多檔的合法大牌營業。熱炒店的菜餚之所以香味撲鼻，是出自於「鑊氣」，那是要以最少200度以上的高溫，讓食材受熱焦化後，所釋放出來的獨特氣味。因此許多大牌檔都選用煤油爐做為爐具，現今因為消防法規已經都改成瓦斯爐，再添一筆消失的古早味。

「冰室」是傳統港式的咖啡店，起源於洋人的下午茶文化，由洋行工作的香港人習慣後帶進香港社群。沒有提供飯麵主食，菜單上僅有三明治、法式吐司等輕食。輕過多年演變逐漸發展出許多獨具特色的香江美食，鹹檸七、鴛鴦奶茶、蛋撻、冰火菠蘿包都是一時之選。

和冰室不一樣，「茶餐廳」是衍生自西餐廳，主要是提供平價的西洋餐點。隨著港式西餐廳日益的平價化，裝潢越來越不像講究，提供的菜式也變得在地化。像是羅宋湯、豬扒餐配咖啡、火腿通心粉和叉燒炒蛋飯等不中不西的美食，只有在港式茶餐廳才吃的到。茶餐廳因為服務多元、品類繁多，已經逐漸取代冰室的地位，茶餐廳的菜單中多半涵蓋冰室常見的佳餚。

「茶樓」或稱是飲茶，是最能代表香港特有的飲食文化。它源自於廣州，隨著先民旅居香港而來。最早依據消費的檔次還分為高價的「茶居」、「茶室」，以為服務大眾的廉價「地檔」和「二厘館」。茶樓除了能品茗賞用茶點外，也是港人相聚交流的社交場所。蘿蔔糕、腸粉、馬來糕以及各式港點，都是飲茶不可或缺的桌上佳餚。推著點心車的阿姨一現身，總會招來四處點單的叫呼聲，但隨著店家改用「隨點隨蒸」模式，這樣熱鬧的場面逐不復見。

在疫情之下，出國旅遊依舊困難，想一嘗道地香江風味的朋友們，倒是可以在台北市中找到毫不遜色的替代方案。像是「萬芳冰室」和「兄弟大飯店-梅花廳」都是值得造訪的港式餐廳。